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朱霧
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不良品引当率が高い
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後悔多く精神が脆い
前言撤回・有言不実行
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過去ログ
No Image
ほぼ確定事項
昨日の計画、カロッツェリアのヘッドユニットDEH-970の導入だがいけそうな感じである
一番重要とされる電源線
10Aあれば十分なのだが下手なところから持ってこれないからバッテリーから直接引いてくる必要がある
助手席側のタイヤハウスのグロメットから助手席のキックパネルのグロメットへ試しに針金を通したら四苦八苦して通せた
針金程度の細さでかなり苦労して入れたから軽く絶望感が漂うが、試しに8AWGのケーブルを針金に取り付けて引っ張ってみたらスルッと抵抗なく8AWGが通ってしまった
オーディオテクニカのTRK10/3.0だと10AWGとワンランク細いケーブル
来たな
というわけで必要な物を忘れないようにメモ
カロッツェリア
・DEH-970（ヘッドユニット）
・AD-115（1DIN箱）
オーディオテクニカ
・TRK10/3.0（30Aのバッ直・ACC電源取りだし）
・TPC16（アンプ2台のリモート線用）
ガレイラ
・GAL-MBO02（ステアリングリモコンを有効にするための学習リモコン）
これ以外にも1DINを留める金具も必要だが現物が届かないとどれを使えば良いのか分からんな
あとMMCSの音声出力をどうするかだが
ラジオ・ナビ・ETC・テレビの音声はMMCSから出すことにしようと考えている
ラジオは渋滞情報しか使わんしナビはゴリラがほぼメイン、ETCは音はなくても構わない、テレビは･･･前見たのいつだったか震災のときだっけということで重要度は低い
使っていないリアスピーカーに出力させるのが金が掛からずラクだな
一番重要とされる電源線
10Aあれば十分なのだが下手なところから持ってこれないからバッテリーから直接引いてくる必要がある
助手席側のタイヤハウスのグロメットから助手席のキックパネルのグロメットへ試しに針金を通したら四苦八苦して通せた
針金程度の細さでかなり苦労して入れたから軽く絶望感が漂うが、試しに8AWGのケーブルを針金に取り付けて引っ張ってみたらスルッと抵抗なく8AWGが通ってしまった
オーディオテクニカのTRK10/3.0だと10AWGとワンランク細いケーブル
来たな
というわけで必要な物を忘れないようにメモ
カロッツェリア
・DEH-970（ヘッドユニット）
・AD-115（1DIN箱）
オーディオテクニカ
・TRK10/3.0（30Aのバッ直・ACC電源取りだし）
・TPC16（アンプ2台のリモート線用）
ガレイラ
・GAL-MBO02（ステアリングリモコンを有効にするための学習リモコン）
これ以外にも1DINを留める金具も必要だが現物が届かないとどれを使えば良いのか分からんな
あとMMCSの音声出力をどうするかだが
ラジオ・ナビ・ETC・テレビの音声はMMCSから出すことにしようと考えている
ラジオは渋滞情報しか使わんしナビはゴリラがほぼメイン、ETCは音はなくても構わない、テレビは･･･前見たのいつだったか震災のときだっけということで重要度は低い
使っていないリアスピーカーに出力させるのが金が掛からずラクだな
No Image
例えばこんな例
純正ナビMMCSからNR-MZ60 PREMIへ換えた場合、純正パーツを流用するため20万円近く掛かる
しかしこのNR-MZ60 PREMIはナビゲーション自体の性能は芳しくないようです
現状はMMCSのナビは使っていないにも等しい状態で、だいたいはポータブルナビのゴリラに任せている
地図もそのうち新しいのが届く予定だ（下旬発売だからいい加減来ても良いと思うのだが遅いな）
それならば別にナビの性能が劣っていても問題ないのではと思う
でもふと思った
ヘッドユニットを入れれば費用も安くオーディオ性能は高く出来るのではないかと
安価で高性能ということで人気のあるモデルと言えばカロッツェリアのDEH-970だろう
例えばこれを導入するとしよう
ETCやハンズフリー等のMMCS機能の案内はとなると・・・適当なスピーカーをMMCSに繋げれば良いだろう
新たにバッ直線が必要となるがエーモンに【2049】リレー付電源ケーブルという2種類の電源取りだしのがあった
リアウォッシャーの穴はもう一杯で導入不可だが、ケーブルが細いのでタイヤハウスから導入できそうではある
オーディオテクニカにもTRK10/3.0という似たのがある。こちらのほうがケーブルが太めでヒューズも汎用品。10ゲージが通ればこちらのほうが安心なのだが
ステアリングリモコンは何故かDEH-970のオプションに三菱がはぶられているがガレイラのアダプター有線タイプor学習リモコンで使える模様
学習リモコンならハンズフリーのステアリングボタンも使えるのか？それならハンズフリーはMMCSからDEH-970にしたほうが良さそう
あと1DINを固定する取り付けケースも必要だろう。カロにAD-115という安価のがあった
最大の問題はこれをどこに置くか、だ
ってアッパーボックスのところしかないか
費用は・・・5万程度あればいけそうだな
これで安いとか思っている時点で麻痺ってんなぁ～。ナビ換えるよりは遥かに安いけどさ
しかしこのNR-MZ60 PREMIはナビゲーション自体の性能は芳しくないようです
現状はMMCSのナビは使っていないにも等しい状態で、だいたいはポータブルナビのゴリラに任せている
地図もそのうち新しいのが届く予定だ（下旬発売だからいい加減来ても良いと思うのだが遅いな）
それならば別にナビの性能が劣っていても問題ないのではと思う
でもふと思った
ヘッドユニットを入れれば費用も安くオーディオ性能は高く出来るのではないかと
安価で高性能ということで人気のあるモデルと言えばカロッツェリアのDEH-970だろう
例えばこれを導入するとしよう
ETCやハンズフリー等のMMCS機能の案内はとなると・・・適当なスピーカーをMMCSに繋げれば良いだろう
新たにバッ直線が必要となるがエーモンに【2049】リレー付電源ケーブルという2種類の電源取りだしのがあった
リアウォッシャーの穴はもう一杯で導入不可だが、ケーブルが細いのでタイヤハウスから導入できそうではある
オーディオテクニカにもTRK10/3.0という似たのがある。こちらのほうがケーブルが太めでヒューズも汎用品。10ゲージが通ればこちらのほうが安心なのだが
ステアリングリモコンは何故かDEH-970のオプションに三菱がはぶられているがガレイラのアダプター有線タイプor学習リモコンで使える模様
学習リモコンならハンズフリーのステアリングボタンも使えるのか？それならハンズフリーはMMCSからDEH-970にしたほうが良さそう
あと1DINを固定する取り付けケースも必要だろう。カロにAD-115という安価のがあった
最大の問題はこれをどこに置くか、だ
ってアッパーボックスのところしかないか
費用は・・・5万程度あればいけそうだな
これで安いとか思っている時点で麻痺ってんなぁ～。ナビ換えるよりは遥かに安いけどさ
第34回 たたら祭り 花火大会 2012年
画像クリックで特設ページへ
第33回たたら祭りは花火大会のほうが去年は震災の影響で中止し、祭りも日曜日のみとなりましたが今年は通常開催
比較的快適に撮れるのがたたら祭りのほうです
前日のいたばし花火大会のほうがあまりに凄すぎたため・・・ですがその点はしょうがない
レンズベビーの操作の癖とNEX-5Nの扱いにくさと相まってなかなか難しい
前日の失敗から汎用のレリーズケーブルを使いましたが、無いよりはマシ程度で快適さにはほど遠く困ったものだ
第53回 いたばし花火大会 2012年
画像クリックで特設ページへ
今回は7エリアでしたが、花火に凄く近いよここ
S席ではこのエリアが一番良いのではないかと思います
NEX-5Nの初投入でしたが正直芳しくないねぇこのカメラ
レスポンスが悪い上に操作性も悪い
ケーブルレリーズが用意されていない割にリモコンも受光部が液晶側に無いのは片手落ち
しかしこの小型コンパクトさは魅力だし・・・なんとかなりませんかね？ソニーさん
とりあえず18mmでも広角が足りません
どんだけ近いんだ7エリアはという話
アルパイン サブウーファー用アンプ PDX-M6を入れてみた
そろそろ終わりが見えてきたアウトランダーのカーオーディオ変更
今回はロックフォード P3D212を駆動させるアンプを、カロッツェリアのPRS-D8400のブリッジ接続から専用のサブウーファー用アンプに換えてみました
アルパイン サブウーファー用アンプ PDX-M6
インピーダンス4Ω・2Ωに対応した定格600Wのスロープ-24dB/octのモノアンプ
さすがに国内正規品は高いので並行輸入品を買いました。3万円もしませんでした
もっとパワーが欲しければ上位のPDX-M12（国内未発売）というのがあります。ヤフオクで安価に出ていることがあります
このアンプはスピーカーライン入力（ハイレベルインプット）には対応していないので、ハイローコンバーターを用意しました
定番のオーディオテクニカのAT-HLC220を使うがゲインは適当。調整ノブが十字になっているからどの位置がわからんわ
アンプが2台となるのでヒューズブロックで分岐させないといけません
4AWGから4AWG+4AWGへ同じ太さで分岐し、大本は80Aのヒューズを入れており全長も6mもいかないのでヒューズブロックは省略しても構わない
その際にはディストリビューションブロックやアースブロックで代用
（4AWGは5mまで100A、6mまでなら80Aまで耐えられるためです
ヒューズホルダーやヒューズブロックに使うヒューズはケーブル保護のためのヒューズなのです）
しかしながら、ヒューズブロックで分岐した方が何かと安全だろうということで取り付けます
マクロム MFD-2という2連のMIDIヒューズブロックを使います
高いですがMIDIで2連だとどこも生産終了していてコレしか見当たらなかったもので
ネジ止めでしっかり固定出来るMIDIやANLヒューズが好きです。大好きです
4AWGなので80Aのヒューズをそれぞれに入れます
もちろん4AWG用の棒端子UDC-AT4 を使ってケーブルをヒューズホルダーへ固定します
このヒューズブロックは面白いことにヒューズの状態をLEDで知らせてくれる基板が付いています
ヒューズブロックから出ているアース線を繋げるとLEDが点灯します
ヒューズが切れると赤いLEDが点灯するので分かりやすい仕組み
でもLEDは常時点灯する（入力はバッ直線だから）ため、目障りなので実際にはアース線は結線せず光らせていません（常時点灯させてもチップLEDだしバッテリーが上がることはないだろう）
ヒューズ切れの疑いがあったときに使うことにします
アンプの設置は助手席下
余裕で入りますね
もちろんスピーカー線とバッ直・アース線、リモート線には棒端子を取り付けています
コスト掛かりまくりです・・・ケーブルエンドターミナルを嫌うとこういう目にあうわけです
スピーカーラインとRCAラインは当然前者のほうが電圧が高い関係でノイズに強いです。そのためハイローコンバーターはナビ裏ではなくここに置いてRCAケーブルは短めにします
冬場シートヒーターを使ったときにノイズが入らないといいけど
ちなみにスピーカーラインはリアスピーカー用から拝借している。フェダーコントロールで調整できるようになってラクになった
もちろんリアスピーカーは鳴らなくなりましたが、元々フェダーでOFFにしていたから問題なし
アンプのアース線とハイローコンバーターのアース線は助手席前側下のカーペットの切り目にあるアースポイントに共締め
ついでにアースポイントの下地が塗装されたままだったので紙やすりで塗装を剥いで金属面を露出させアース接触面を増やしておいた
蓋をしておきます
D級アンプだし密閉まではしていないので熱は多分大丈夫であろう
・・・写真見てて気がついたが電源線をアンプへ取り付けるコネクターのイモネジを絶縁するのを忘れてたので、速攻エフコテープを巻きに行きました
このコネクターを外すときに+と-のイモネジを一緒に触ったら感電するわな
運転席下（前側）
TS-Z172PRSのネットワークはここに取り付けていたりする（マジックテープで留めている）
ついでにヒートシータのコネクターからACC電源を取りだしてそれで両アンプのリモート線としている
ヒューズブロックはステーにマジックテープで留めている
前記したとおり内蔵基板から出ているアース線は結線していないためLEDは光っていない
さて・・・面倒な調整の時間ですよ
こいつもネジで化粧板を外すタイプだが1本だけで側面
D8400は4本で天板
座席下設置だとどっちがラクかは言う迄も無い
※5/2追記
再調整
PDX-M6はこうなった
50Hzぐらいでローパスカット
SUBSONIC FILTER（サブソニックフィルター）は15Hzに設定
少々効かせ過ぎな感じがしないでもないがせっかくだしな。控えめな音圧で良けりゃ家でヘッドホンでいいし
PRS-D8400はこうした
60Hzちょっとでハイパスカット
周波数カットができるヘッドユニットを買えば調整がラクなんですけどね。今だとMZ60プレミが最良だろう
MMCSと入れ替えは金がかかり、壊れてもいないMMCSを捨てるのはちょっとね
カーオーディオにこれ以上の金を注ぎ込んでも無駄だなー。こんだけ金使ってやっと気がついたよ
今回はロックフォード P3D212を駆動させるアンプを、カロッツェリアのPRS-D8400のブリッジ接続から専用のサブウーファー用アンプに換えてみました
アルパイン サブウーファー用アンプ PDX-M6
インピーダンス4Ω・2Ωに対応した定格600Wのスロープ-24dB/octのモノアンプ
さすがに国内正規品は高いので並行輸入品を買いました。3万円もしませんでした
もっとパワーが欲しければ上位のPDX-M12（国内未発売）というのがあります。ヤフオクで安価に出ていることがあります
このアンプはスピーカーライン入力（ハイレベルインプット）には対応していないので、ハイローコンバーターを用意しました
定番のオーディオテクニカのAT-HLC220を使うがゲインは適当。調整ノブが十字になっているからどの位置がわからんわ
アンプが2台となるのでヒューズブロックで分岐させないといけません
4AWGから4AWG+4AWGへ同じ太さで分岐し、大本は80Aのヒューズを入れており全長も6mもいかないのでヒューズブロックは省略しても構わない
その際にはディストリビューションブロックやアースブロックで代用
（4AWGは5mまで100A、6mまでなら80Aまで耐えられるためです
ヒューズホルダーやヒューズブロックに使うヒューズはケーブル保護のためのヒューズなのです）
しかしながら、ヒューズブロックで分岐した方が何かと安全だろうということで取り付けます
マクロム MFD-2という2連のMIDIヒューズブロックを使います
高いですがMIDIで2連だとどこも生産終了していてコレしか見当たらなかったもので
ネジ止めでしっかり固定出来るMIDIやANLヒューズが好きです。大好きです
4AWGなので80Aのヒューズをそれぞれに入れます
もちろん4AWG用の棒端子UDC-AT4 を使ってケーブルをヒューズホルダーへ固定します
このヒューズブロックは面白いことにヒューズの状態をLEDで知らせてくれる基板が付いています
ヒューズブロックから出ているアース線を繋げるとLEDが点灯します
ヒューズが切れると赤いLEDが点灯するので分かりやすい仕組み
でもLEDは常時点灯する（入力はバッ直線だから）ため、目障りなので実際にはアース線は結線せず光らせていません（常時点灯させてもチップLEDだしバッテリーが上がることはないだろう）
ヒューズ切れの疑いがあったときに使うことにします
アンプの設置は助手席下
余裕で入りますね
もちろんスピーカー線とバッ直・アース線、リモート線には棒端子を取り付けています
コスト掛かりまくりです・・・ケーブルエンドターミナルを嫌うとこういう目にあうわけです
スピーカーラインとRCAラインは当然前者のほうが電圧が高い関係でノイズに強いです。そのためハイローコンバーターはナビ裏ではなくここに置いてRCAケーブルは短めにします
冬場シートヒーターを使ったときにノイズが入らないといいけど
ちなみにスピーカーラインはリアスピーカー用から拝借している。フェダーコントロールで調整できるようになってラクになった
もちろんリアスピーカーは鳴らなくなりましたが、元々フェダーでOFFにしていたから問題なし
アンプのアース線とハイローコンバーターのアース線は助手席前側下のカーペットの切り目にあるアースポイントに共締め
ついでにアースポイントの下地が塗装されたままだったので紙やすりで塗装を剥いで金属面を露出させアース接触面を増やしておいた
蓋をしておきます
D級アンプだし密閉まではしていないので熱は多分大丈夫であろう
・・・写真見てて気がついたが電源線をアンプへ取り付けるコネクターのイモネジを絶縁するのを忘れてたので、速攻エフコテープを巻きに行きました
このコネクターを外すときに+と-のイモネジを一緒に触ったら感電するわな
運転席下（前側）
TS-Z172PRSのネットワークはここに取り付けていたりする（マジックテープで留めている）
ついでにヒートシータのコネクターからACC電源を取りだしてそれで両アンプのリモート線としている
ヒューズブロックはステーにマジックテープで留めている
前記したとおり内蔵基板から出ているアース線は結線していないためLEDは光っていない
さて・・・面倒な調整の時間ですよ
こいつもネジで化粧板を外すタイプだが1本だけで側面
D8400は4本で天板
座席下設置だとどっちがラクかは言う迄も無い
※5/2追記
再調整
PDX-M6はこうなった
50Hzぐらいでローパスカット
SUBSONIC FILTER（サブソニックフィルター）は15Hzに設定
少々効かせ過ぎな感じがしないでもないがせっかくだしな。控えめな音圧で良けりゃ家でヘッドホンでいいし
PRS-D8400はこうした
60Hzちょっとでハイパスカット
周波数カットができるヘッドユニットを買えば調整がラクなんですけどね。今だとMZ60プレミが最良だろう
MMCSと入れ替えは金がかかり、壊れてもいないMMCSを捨てるのはちょっとね
カーオーディオにこれ以上の金を注ぎ込んでも無駄だなー。こんだけ金使ってやっと気がついたよ