カレンダー
ブログ内検索
カテゴリー
最新コメント
プロフィール
ブログ管理者：
朱霧
趣味：
自作パソコン
カメラやレンズ収集
蟲惑魔カード収集
日本刀・刃物収集
工具収集
刃物研ぎ
自己紹介：
不良品引当率が高い
凝り性､没頭しやすい
収集することを好む
隙あらば､ネタに走る
後悔多く精神が脆い
前言撤回・有言不実行
ガチャ運は底辺につき
ブルプロ終わって傷心
メールフォーム
過去ログ
No Image
Lei01（Lei02アペンド済み）復活
先日壊れたLei01が昨日帰ってきました
ハードウェアの故障だったようです。送料以外の費用は掛かりませんでした
原因は私にあるので有償でも本体価格を上回らない分には支払うつもりでしたが、無償になっていました
バグによってLei01が初期化されていた（髪飾り0個）のが何故か20個になってボイスやその他もサルベージされていました
ただし20個・・・半分以上減ってる。まあ0よりはかなりマシだしそれでも減った分は修理代金分として諦めておくことにしましょう
ボイスの数は覚えていないので全てサルベージされていたのかわかりません
衣装・壁紙は全てサルベージされていました
本日ようやくアペンドのアップデートが公開されバグの峠を越えたらしい
Gセンサ設定が起動のたびに初期化されるのはなくなりました
起動時に時計下に表示されているレベルの増減は2度ありましたが、どうもGセンサ設定を弄ることがフラグだったようだ
面倒になって設定しなくなってからは起動のたびに増減をすることはありませんでした
ちなみにGセンサ設定は発進1/停止3/右折2/左折2としている
レイを転ばすと途端に画面左のゲージが下がりレベルが上がりにくくなる
もちろん1に近いほどゲージ量は増えていく
しかし車や設置場所、運転スタイルに走行場所と様々な要因があるため安易に下げるのは危険だしかといって過剰すぎるのもレベルが上がりにくい
塩梅が難しい
通常22時になったら寝るのだが、アイテム使って起こしてみた
レイ曰く、夜は髪飾りを付けていないから変身できないらしい
確かに警告時のアニメーションでは変身しないがこれはこれでアリだ。綺麗でびっくりした
今一番困っているのがオービス等のレーダーを感知した際に電子音が鳴り響くこと
Lei01のときはどの警告でもボイスのみで電子音は購入当初はともかくそれ以降は一切鳴らなかった
問い合わせたらレーダー感知中に画面上に電子音のミュートできるアイコンが出るのでそれを押せば良いということだった
あーそういえばLei01のときも押したっけ？
とりあえずLei02上でも押したら電子音は消えました
しかしまたオービスを通ったときに再度鳴りました。えーダメじゃん
とまあミュート設定が維持されないんだが・・・Lei01のときはさらに何かしたんだっけ？
でもこれはLei01と仕様は変わっていないとのこと
ということはLei01のときは逆にバグってたという事か？
ちなみにアペンド適応済みの状態のLei01だとLei02と同じく鳴り響きます
要望として出してみたが返答を見た感じ期待は出来そうもない
困った
※追記
マニュアル設定にしてレーダーメニュー→レーダー→機能にある
レーダーをOFFにしたら鳴らなくなりました
一般的にはOFFはお勧めできない設定です（レーダー探知機の意味が結構薄れる）
取り締まりレーダー波を警告しなくなるからね
ただし登録されているレーダー波を発信する固定式オービスの警告はしてくれる
私としては飛ばすためにレーダー探知機を買ったわけではないのでOFFでも別に問題がなさそうだ
Lei01のときもOFFにしていたのだろうか・・・
ハードウェアの故障だったようです。送料以外の費用は掛かりませんでした
原因は私にあるので有償でも本体価格を上回らない分には支払うつもりでしたが、無償になっていました
バグによってLei01が初期化されていた（髪飾り0個）のが何故か20個になってボイスやその他もサルベージされていました
ただし20個・・・半分以上減ってる。まあ0よりはかなりマシだしそれでも減った分は修理代金分として諦めておくことにしましょう
ボイスの数は覚えていないので全てサルベージされていたのかわかりません
衣装・壁紙は全てサルベージされていました
本日ようやくアペンドのアップデートが公開されバグの峠を越えたらしい
Gセンサ設定が起動のたびに初期化されるのはなくなりました
起動時に時計下に表示されているレベルの増減は2度ありましたが、どうもGセンサ設定を弄ることがフラグだったようだ
面倒になって設定しなくなってからは起動のたびに増減をすることはありませんでした
ちなみにGセンサ設定は発進1/停止3/右折2/左折2としている
レイを転ばすと途端に画面左のゲージが下がりレベルが上がりにくくなる
もちろん1に近いほどゲージ量は増えていく
しかし車や設置場所、運転スタイルに走行場所と様々な要因があるため安易に下げるのは危険だしかといって過剰すぎるのもレベルが上がりにくい
塩梅が難しい
通常22時になったら寝るのだが、アイテム使って起こしてみた
レイ曰く、夜は髪飾りを付けていないから変身できないらしい
確かに警告時のアニメーションでは変身しないがこれはこれでアリだ。綺麗でびっくりした
今一番困っているのがオービス等のレーダーを感知した際に電子音が鳴り響くこと
Lei01のときはどの警告でもボイスのみで電子音は購入当初はともかくそれ以降は一切鳴らなかった
問い合わせたらレーダー感知中に画面上に電子音のミュートできるアイコンが出るのでそれを押せば良いということだった
あーそういえばLei01のときも押したっけ？
とりあえずLei02上でも押したら電子音は消えました
しかしまたオービスを通ったときに再度鳴りました。えーダメじゃん
とまあミュート設定が維持されないんだが・・・Lei01のときはさらに何かしたんだっけ？
でもこれはLei01と仕様は変わっていないとのこと
ということはLei01のときは逆にバグってたという事か？
ちなみにアペンド適応済みの状態のLei01だとLei02と同じく鳴り響きます
要望として出してみたが返答を見た感じ期待は出来そうもない
困った
※追記
マニュアル設定にしてレーダーメニュー→レーダー→機能にある
レーダーをOFFにしたら鳴らなくなりました
一般的にはOFFはお勧めできない設定です（レーダー探知機の意味が結構薄れる）
取り締まりレーダー波を警告しなくなるからね
ただし登録されているレーダー波を発信する固定式オービスの警告はしてくれる
私としては飛ばすためにレーダー探知機を買ったわけではないのでOFFでも別に問題がなさそうだ
Lei01のときもOFFにしていたのだろうか・・・
GM-D6400の改造 （コンデンサー打ち替え）
パイオニア（カロッツェリア）の外部アンプGM-D6400
コンパクトで値段も安くて、何より各端子をネジ止めできる点がとても気に入っている
アンプの性能はそれほど高くないとか言われていますがあるとないとではやはり雲泥の差ではあると思う
音質向上のためにコンデンサを変えているユーザーたちがいるそうだ
交換するコンデンサはカップリングコンデンサと呼ばれる箇所のコンデンサ
音質に直結するため音質の変化があるそうだ
でも流石にスピーカーを換えたとかヘッドユニットを換えたほどの違いは絶対無いよ
とりあえずまず分解
次に
基板上にネジがD1~11まであるので外します
トランジスターが大量にネジ止めされている金属板（写真上部分）の左右にC1~2の黒ネジがあるのでそれも外す
そうすれば箱から端子板と一緒に基板が外れると思います
カップリングコンデンサはこの4個
コンデンサは25V 47μF 85℃でした
交換するコンデンサはどうせなら音響用の定番品にしました
といっても私はその辺詳しくないので適当にググっていくつか該当しましたが、見た目でこれにしました
東信工業 UTSJ 25V 47μFです
このコンデンサなら元のコンデンサとサイズが変わらないので同じように取り付けできますね
もちろんコンデンサには極性があるので間違えないようにね
コンデンサは足が短い方が-です。もし同じ長さでも本体に-となるところに印刷やそこだけ縦に色が違うとかがされています
基板には、+が印字されていたり-にもそれっぽいのが印字されているのでその通りに
交換後の違いは・・・特にないかなぁ
部品変えているから何かしら変わっているはずなんだけどね。聞き分けられるレベルかは知らないけど
コンパクトで値段も安くて、何より各端子をネジ止めできる点がとても気に入っている
アンプの性能はそれほど高くないとか言われていますがあるとないとではやはり雲泥の差ではあると思う
音質向上のためにコンデンサを変えているユーザーたちがいるそうだ
交換するコンデンサはカップリングコンデンサと呼ばれる箇所のコンデンサ
音質に直結するため音質の変化があるそうだ
でも流石にスピーカーを換えたとかヘッドユニットを換えたほどの違いは絶対無いよ
とりあえずまず分解
次に
基板上にネジがD1~11まであるので外します
トランジスターが大量にネジ止めされている金属板（写真上部分）の左右にC1~2の黒ネジがあるのでそれも外す
そうすれば箱から端子板と一緒に基板が外れると思います
カップリングコンデンサはこの4個
コンデンサは25V 47μF 85℃でした
交換するコンデンサはどうせなら音響用の定番品にしました
といっても私はその辺詳しくないので適当にググっていくつか該当しましたが、見た目でこれにしました
東信工業 UTSJ 25V 47μFです
このコンデンサなら元のコンデンサとサイズが変わらないので同じように取り付けできますね
もちろんコンデンサには極性があるので間違えないようにね
コンデンサは足が短い方が-です。もし同じ長さでも本体に-となるところに印刷やそこだけ縦に色が違うとかがされています
基板には、+が印字されていたり-にもそれっぽいのが印字されているのでその通りに
交換後の違いは・・・特にないかなぁ
部品変えているから何かしら変わっているはずなんだけどね。聞き分けられるレベルかは知らないけど
魔法使いの夜
TYPE-MOONの新作魔法使いの夜（※音が流れます）を買いました
各所の買いました報告を横目に見てましたが、今作は20～30時間程度で終わるほど少ないという話があるので買う気になりました
（確かFate/stay nightは一章で20時間ぐらい掛かっていたような）
しかし発売から数日経った昨日買う気になったので、特典の絵柄がいいなぁと思ったアニメイトは終了していました（後で手に入れますがね( ;ﾟДﾟ)y─┛~~）
仕方ないんで次点でまぁいいかなと思った楽天ブックスにしましたが、今見たら終了してますね
つか今日発送して今日届いてやんの、8時間しか経過していない。さすがクロネコヤマトだ
各所の買いました報告を横目に見てましたが、今作は20～30時間程度で終わるほど少ないという話があるので買う気になりました
（確かFate/stay nightは一章で20時間ぐらい掛かっていたような）
しかし発売から数日経った昨日買う気になったので、特典の絵柄がいいなぁと思ったアニメイトは終了していました（後で手に入れますがね( ;ﾟДﾟ)y─┛~~）
仕方ないんで次点でまぁいいかなと思った楽天ブックスにしましたが、今見たら終了してますね
つか今日発送して今日届いてやんの、8時間しか経過していない。さすがクロネコヤマトだ
No Image
安心点検18ヶ月
以前愚痴ったがようやく入荷連絡が来たので行ってきました
総走行距離は約13,500km。12ヶ月点検時は約7,000kmだった
前回点検時からここ半年で1年相当分近く走ったことになるね。7割Lei01、3割オーディオのおかげです
今回はエンジンオイルフィルターも交換するということで4.3Lは必要
ルブローレンの0W-30は4L缶しかないということで、有料だが添加剤で残り300mLを埋めましょうということになった
ついでにCVTフルード・トランスファー・リアデフのオイルも交換してもらった
エンジンオイル添加剤は多少興味があったし300mLのために4L缶をもう一つ用意するのはアホの極みなので提案通りに
CVTフルード・トランスファー・リアデフのオイルの交換は、Dレンジ中のアイドリング時の回転数550rpmへの落ち込みによる振動の改善になればということと、新車から13,500kmも走ったことでいい加減慣らしも十分だろというということで交換
（一説にはCVTフルードは2万～4万km交換、トランスファーとリアデフはセットで2万km交換という）
費用はCVTフルード交換が15,000円、トランスファーとリアデフオイル交換が6,000円、添加剤が3,000円で2.4万円程度掛かりました
Dレンジ中のアイドリング時の回転数550rpmへの落ち込みは変わらない
振動は変わらないかな。改善無しと考えることにする
同乗者や整備士は問題ないと言っているので私の気にしすぎなのだろう
とりあえず各種オイルを交換したのでリフレッシュ感は凄いわな
アクセルのつきというか発進時の滑り感は多少緩和された気がする
それはそうと2、3ヶ月前からやたら燃費が伸びている
満タン法で10Km/Lに到達していることが多く9km/Lを割ることが殆どない
何があったのだろうか
0W-20を入れてた頃よりも0W-30のほうが平均的に上がっている
あ、うっかりCVTとエンジンのECUソフトウェアが更新されているか聞き忘れた
それは次回にしよう
総走行距離は約13,500km。12ヶ月点検時は約7,000kmだった
前回点検時からここ半年で1年相当分近く走ったことになるね。7割Lei01、3割オーディオのおかげです
今回はエンジンオイルフィルターも交換するということで4.3Lは必要
ルブローレンの0W-30は4L缶しかないということで、有料だが添加剤で残り300mLを埋めましょうということになった
ついでにCVTフルード・トランスファー・リアデフのオイルも交換してもらった
エンジンオイル添加剤は多少興味があったし300mLのために4L缶をもう一つ用意するのはアホの極みなので提案通りに
CVTフルード・トランスファー・リアデフのオイルの交換は、Dレンジ中のアイドリング時の回転数550rpmへの落ち込みによる振動の改善になればということと、新車から13,500kmも走ったことでいい加減慣らしも十分だろというということで交換
（一説にはCVTフルードは2万～4万km交換、トランスファーとリアデフはセットで2万km交換という）
費用はCVTフルード交換が15,000円、トランスファーとリアデフオイル交換が6,000円、添加剤が3,000円で2.4万円程度掛かりました
Dレンジ中のアイドリング時の回転数550rpmへの落ち込みは変わらない
振動は変わらないかな。改善無しと考えることにする
同乗者や整備士は問題ないと言っているので私の気にしすぎなのだろう
とりあえず各種オイルを交換したのでリフレッシュ感は凄いわな
アクセルのつきというか発進時の滑り感は多少緩和された気がする
それはそうと2、3ヶ月前からやたら燃費が伸びている
満タン法で10Km/Lに到達していることが多く9km/Lを割ることが殆どない
何があったのだろうか
0W-20を入れてた頃よりも0W-30のほうが平均的に上がっている
あ、うっかりCVTとエンジンのECUソフトウェアが更新されているか聞き忘れた
それは次回にしよう
ヒューズホルダーを換える 後編
前編ではガラス管ヒューズ（AGUタイプ）でより良いホルダーを探しました
しかし個人的にR端子のが欲しいのでヒューズ方式を問わず探してみました
ウエハーヒューズ（ANLタイプ）に理想に近いものがありました
SHARKWIRE SNL-S01（pdfファイルです）
価格も比較的安価です
ネジは8Φに対応とのこと
残念ながら防水処理はされておりません。申請すればエンジンルーム内で使用できるように簡易防水材を付き（SWSNL-S01）があるショップもあります
R端子ではないですがイモネジよりはだいぶマシな
μ-DIMENSION UDP-FHANL1
というのもあります
これは前編で紹介したμ-DIMENSION UDP-FHAGU1 のウエハーヒューズ（ANLタイプ）版のようです
1/0ゲージにも対応しているためか価格が随分跳ね上がってますね
SWSNL-S01を使うことにしました
R端子やヒューズの取り付けは大体こんな感じ
無駄に高いヒューズを使いますが見た目と妥協で選んだ。このショップ80Aのは今はこれしか売ってないから
ウレタンを貼っていますがショップに掲載されている方法とは違います
簡易防水からもうちょっと防水性能を上げてみようと思います
ホームセンターでエフコテープ2号とグロメットを買ってきました
R端子に普通に絶縁キャップを付けるとグロメットに入らないので、代わりに熱収縮チューブを使う
エフコテープはグロメットを挟んで外側と内側と分割して巻きました
外側はグロメットに開けた穴の微細な隙間を埋めるためとグロメットを動かないようにするため
内側はグロメットを動かないようにするために巻きました
ヒューズホルダーの蓋もちゃんと閉まります
時間や天候が良かったら取り替えようと思いますが、
ガラス管ヒューズタイプとウエハーヒューズタイプの大きさは全然違うため、設置場所がなければ諦めます
※追記
取り付けました
そのまま置いてあるだけです。何か収まりの良いところがあったので
バッテリーからヒューズホルダーまでケーブル長は39cm
もうちょっと短く出来たが、突っ張らせるのもどうかと思ったし整備性も考慮
蓋はそのままでも閉まったが振動で外れても困るので安全のためタイラップで2箇所締めました
設置場所が良かったのか何か妙に一体感があって良好
何故バッ直配線を行う際にバッテリー近くにヒューズを入れるのかというと、ケーブル保護のためなのです
ヒューズ入れて音質に影響があったら困るからと、訳の分からないことのためにヒューズを入れないというのは車両火災を引き起こす原因になるため絶対してはいけません
さらにケーブルの太さと長さに応じて流せる最大電流量が決まっておりそれによって最大ヒューズ容量も変わります
ヒューズ容量が小さい分には悪くてもヒューズが切れるだけで問題はありませんが、上限を越えるとヒューズの役割を果たさずに最悪燃えます
ちなみに純正のバッテリーの+線には、板ヒューズかケーブル自体にヒューズ機能が付いたものが用いられており、万が一のときにヒューズやケーブルが溶断するように施されております
そしてヒューズBOXのヒューズや機器に付いているヒューズは機器保護のためのものです。保護対象が違うのです
余談だが
ヒューズではなくサーキットブレーカーを使うやり方もあります
あんまりメジャーではないため欲しいA数のものを探すのは苦労するかもしれません。100A以上ならそれなりにみかけるんだけど
こちらだと、ボタン一つで切断と復旧ができるメリットがありますね
デメリットは価格が高いこと、耐用年数があること、エンジンルームでの使用は微妙なことでしょうか
価格は仕方ない
耐用年数も仕方ない。定期的な機能チェックや交換は必要となる（振動や温度変化が激しいから家庭用ブレーカーよりも耐用年数は落ちる）
エンジンルームで使用する場合はさらに耐用年数が落ちるだろう。5年に1度ぐらいの交換頻度になるかもしれん
一番の問題は防塵タイプというのがあれば別ですが、エンジンルームは砂の浸入がどうしてもある（水は気をつければ対処できるけど）からボタンの隙間や内部に砂が侵入すると機能不全になりかねないことだろう
ここに設置する場合は防塵処理は絶対必要
しかし個人的にR端子のが欲しいのでヒューズ方式を問わず探してみました
ウエハーヒューズ（ANLタイプ）に理想に近いものがありました
SHARKWIRE SNL-S01（pdfファイルです）
価格も比較的安価です
ネジは8Φに対応とのこと
残念ながら防水処理はされておりません。申請すればエンジンルーム内で使用できるように簡易防水材を付き（SWSNL-S01）があるショップもあります
R端子ではないですがイモネジよりはだいぶマシな
μ-DIMENSION UDP-FHANL1
というのもあります
これは前編で紹介したμ-DIMENSION UDP-FHAGU1 のウエハーヒューズ（ANLタイプ）版のようです
1/0ゲージにも対応しているためか価格が随分跳ね上がってますね
SWSNL-S01を使うことにしました
R端子やヒューズの取り付けは大体こんな感じ
無駄に高いヒューズを使いますが見た目と妥協で選んだ。このショップ80Aのは今はこれしか売ってないから
ウレタンを貼っていますがショップに掲載されている方法とは違います
簡易防水からもうちょっと防水性能を上げてみようと思います
ホームセンターでエフコテープ2号とグロメットを買ってきました
R端子に普通に絶縁キャップを付けるとグロメットに入らないので、代わりに熱収縮チューブを使う
エフコテープはグロメットを挟んで外側と内側と分割して巻きました
外側はグロメットに開けた穴の微細な隙間を埋めるためとグロメットを動かないようにするため
内側はグロメットを動かないようにするために巻きました
ヒューズホルダーの蓋もちゃんと閉まります
時間や天候が良かったら取り替えようと思いますが、
ガラス管ヒューズタイプとウエハーヒューズタイプの大きさは全然違うため、設置場所がなければ諦めます
※追記
取り付けました
そのまま置いてあるだけです。何か収まりの良いところがあったので
バッテリーからヒューズホルダーまでケーブル長は39cm
もうちょっと短く出来たが、突っ張らせるのもどうかと思ったし整備性も考慮
蓋はそのままでも閉まったが振動で外れても困るので安全のためタイラップで2箇所締めました
設置場所が良かったのか何か妙に一体感があって良好
何故バッ直配線を行う際にバッテリー近くにヒューズを入れるのかというと、ケーブル保護のためなのです
ヒューズ入れて音質に影響があったら困るからと、訳の分からないことのためにヒューズを入れないというのは車両火災を引き起こす原因になるため絶対してはいけません
さらにケーブルの太さと長さに応じて流せる最大電流量が決まっておりそれによって最大ヒューズ容量も変わります
ヒューズ容量が小さい分には悪くてもヒューズが切れるだけで問題はありませんが、上限を越えるとヒューズの役割を果たさずに最悪燃えます
ちなみに純正のバッテリーの+線には、板ヒューズかケーブル自体にヒューズ機能が付いたものが用いられており、万が一のときにヒューズやケーブルが溶断するように施されております
そしてヒューズBOXのヒューズや機器に付いているヒューズは機器保護のためのものです。保護対象が違うのです
余談だが
ヒューズではなくサーキットブレーカーを使うやり方もあります
あんまりメジャーではないため欲しいA数のものを探すのは苦労するかもしれません。100A以上ならそれなりにみかけるんだけど
こちらだと、ボタン一つで切断と復旧ができるメリットがありますね
デメリットは価格が高いこと、耐用年数があること、エンジンルームでの使用は微妙なことでしょうか
価格は仕方ない
耐用年数も仕方ない。定期的な機能チェックや交換は必要となる（振動や温度変化が激しいから家庭用ブレーカーよりも耐用年数は落ちる）
エンジンルームで使用する場合はさらに耐用年数が落ちるだろう。5年に1度ぐらいの交換頻度になるかもしれん
一番の問題は防塵タイプというのがあれば別ですが、エンジンルームは砂の浸入がどうしてもある（水は気をつければ対処できるけど）からボタンの隙間や内部に砂が侵入すると機能不全になりかねないことだろう
ここに設置する場合は防塵処理は絶対必要