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朱霧
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不良品引当率が高い
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隙あらば､ネタに走る
後悔多く精神が脆い
前言撤回・有言不実行
ガチャ運は底辺につき
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ステム替えてみました
3T ARX II Pro Stemの110mmが手に入ったので付け替えてみました
（3T社のアングル6度ステムだと+5mm近く長いという。つまり他社換算だと約105mm･･･）
ボルトがトルクスボルトと珍しいのを採用しています。ハンドル側はM5サイズで4本
コラム側は1本締め。こちらもトルクスボルトですがM7サイズ
MAXが8Nmですが怖いので5Nmちょっとで締めています。ホイール足で動かないようにしてハンドルを左右に振ってもステムがズレることがない程度に固定されていることはチェック済みです
3T ARX IIシリーズの中では一番廉価版ですが、トルクスボルトは表面がメッキされたクロモリ製です
中～上位品はトルクスでチタンボルト
このチタンボルトは最大トルク内でも破断報告がちらほらあります
これが入手性の良いボルトならば救いはあるのですが、問題はM7のほう
M7ボルトなんて特殊すぎる上にテーパーヘッド
トルクスでもアホだと思っているのにM7テーパーヘッドって。これ採用した連中の気が知れない
（一時期3Tの偽物が出回ったことから簡単には用意出来ないネジにしたのかもしれないが）
世にはこのステム用に特注で64チタン合金六角穴ボルトセットを製造しているところもあるようです
というわけで何故か3T ARX IIシリーズで最低ランクのProが一番安心という
注文時はネジの材質やトルクスということは気にも留めていませんでしたが結果オーライになりました
ステム長90mmから110mmにしましたが、首への疲労感はさほど差はない感じ
姿勢もきつくは感じないし長すぎたかなと思っていましたが案外悪くない
地味に下ハンがやりやすくなりました。滅多に使わないですが
（ネジ自体はクロモリ製のほうが遥かに優れています
錆びにくいから人気なステンレスボルトはクロモリボルトよりも弱いです
そしてみんな大好きチタンボルトはステンレスボルトよりもさらに弱い
64チタン合金ボルトというものが世の中にはあります
こちらはクロモリボルトにごく僅かに劣る程度で高強度で錆びにくく軽量で大変優れた優秀なボルトです（DATチタンというのが上にいますが）
ステンレスボルトにもそういう高強度タイプもあります。BUMAXとか
どちらもとても高価ですし入手性が悪いです
負荷が強く掛かるようなところには、コストや入手性重視ならクロモリ（防錆処理されていると良い）
コスト度外視なら64チタンやDATチタンボルトかBUMAXステンボルトにしたほうが安心だろうなと思います
メーカー供給を受けるプロのように数回使ったらネジ類含めて全交換とかするわけじゃないからね）
（3T社のアングル6度ステムだと+5mm近く長いという。つまり他社換算だと約105mm･･･）
ボルトがトルクスボルトと珍しいのを採用しています。ハンドル側はM5サイズで4本
コラム側は1本締め。こちらもトルクスボルトですがM7サイズ
MAXが8Nmですが怖いので5Nmちょっとで締めています。ホイール足で動かないようにしてハンドルを左右に振ってもステムがズレることがない程度に固定されていることはチェック済みです
3T ARX IIシリーズの中では一番廉価版ですが、トルクスボルトは表面がメッキされたクロモリ製です
中～上位品はトルクスでチタンボルト
このチタンボルトは最大トルク内でも破断報告がちらほらあります
これが入手性の良いボルトならば救いはあるのですが、問題はM7のほう
M7ボルトなんて特殊すぎる上にテーパーヘッド
トルクスでもアホだと思っているのにM7テーパーヘッドって。これ採用した連中の気が知れない
（一時期3Tの偽物が出回ったことから簡単には用意出来ないネジにしたのかもしれないが）
世にはこのステム用に特注で64チタン合金六角穴ボルトセットを製造しているところもあるようです
というわけで何故か3T ARX IIシリーズで最低ランクのProが一番安心という
注文時はネジの材質やトルクスということは気にも留めていませんでしたが結果オーライになりました
ステム長90mmから110mmにしましたが、首への疲労感はさほど差はない感じ
姿勢もきつくは感じないし長すぎたかなと思っていましたが案外悪くない
地味に下ハンがやりやすくなりました。滅多に使わないですが
（ネジ自体はクロモリ製のほうが遥かに優れています
錆びにくいから人気なステンレスボルトはクロモリボルトよりも弱いです
そしてみんな大好きチタンボルトはステンレスボルトよりもさらに弱い
64チタン合金ボルトというものが世の中にはあります
こちらはクロモリボルトにごく僅かに劣る程度で高強度で錆びにくく軽量で大変優れた優秀なボルトです（DATチタンというのが上にいますが）
ステンレスボルトにもそういう高強度タイプもあります。BUMAXとか
どちらもとても高価ですし入手性が悪いです
負荷が強く掛かるようなところには、コストや入手性重視ならクロモリ（防錆処理されていると良い）
コスト度外視なら64チタンやDATチタンボルトかBUMAXステンボルトにしたほうが安心だろうなと思います
メーカー供給を受けるプロのように数回使ったらネジ類含めて全交換とかするわけじゃないからね）
No Image
そうなったか
先日のステム長70mm短くね？ですが、とりあえず元の90mmに戻してみました
前に90mm使ってたときは少し遠いなとか思ってたのですが、多少首にキますがこれ全然余裕だわ
もうちょっと長くてもいけそうな雰囲気
じゃあいっその事もう20mm追加して110mmに替えてみようか。手持ちにはないのでそのうち仕入れます
前に90mm使ってたときは少し遠いなとか思ってたのですが、多少首にキますがこれ全然余裕だわ
もうちょっと長くてもいけそうな雰囲気
じゃあいっその事もう20mm追加して110mmに替えてみようか。手持ちにはないのでそのうち仕入れます
No Image
もしかして
ようやくというか12月に入ってから夜間も時間が取れるようになったので20kmサイクリングを再開しました
夜間で寒いのに汗だくだくだよっていうぐらいですが、ロード用の上着ではないので汗が乾いてくれない
ロード用のを買うべきだろうか。高いんだよなぁ･･･
ペダリングやらポジションやら試行錯誤していますが、最近は太ももの内側と後ろとふくらはぎに負荷が掛かっている感じになってきました
ふくらはぎもっていう時点でまだまだだとは思いますが、もう少し煮詰めていきたい
で、気がついたのだがステム70mmって短い気がしてきました
いやまあ普通に流す分には楽な姿勢なのは間違いない。首痛くならんし
しかし少し上体を前に寝かせるとペダリングがラクというか力がより伝わりやすいような気がします
もうちょっと様子見てみよう
夜間で寒いのに汗だくだくだよっていうぐらいですが、ロード用の上着ではないので汗が乾いてくれない
ロード用のを買うべきだろうか。高いんだよなぁ･･･
ペダリングやらポジションやら試行錯誤していますが、最近は太ももの内側と後ろとふくらはぎに負荷が掛かっている感じになってきました
ふくらはぎもっていう時点でまだまだだとは思いますが、もう少し煮詰めていきたい
で、気がついたのだがステム70mmって短い気がしてきました
いやまあ普通に流す分には楽な姿勢なのは間違いない。首痛くならんし
しかし少し上体を前に寝かせるとペダリングがラクというか力がより伝わりやすいような気がします
もうちょっと様子見てみよう
ペダル替えてみよっかな～
クリッカーペダルのPD-T700にしていましたが気が向いたので別のに取り替えてみようと思いました
選んだのはSPD両面ペダルのPD-M9020
XTR･･･つまりMTB用最上位のSPDペダルです
両面が欲しかったんですよね
PD-M9000っていう同じくXTRのもあったのですが、枠が欲しかったのでM9020に
これ見て何か変じゃね？って気がついた人はなかなかの慧眼
金具部分を別のものに替えています
そうクリッカーのと入れ換えました。とても軽いです。もしかすると最弱だとクリッカーよりも軽いような気がします。そこまでだと逆に使いにくいのでクリッカー最弱と同じぐらいには強めましたが
残念ながらクリッカーペダルはお亡くなりになりました
もちろん高級なPD-T700のを分解したわけではありませんが
あとついでというかお試しにで3M社の高反射テープを貼り付けています
ちょっとアクセントになって案外悪くないのですが、まあ使ってるうちに剥がれるだろうなと耐久性は期待していません
緩くなって固定しなくなることはあっても、クリート嵌めたら抜けなくなるってことはないとは思いますが、この改造はおすすめしませんので
※追記
PD-M9020の最弱の硬さでも大丈夫かもということで元に戻しました
選んだのはSPD両面ペダルのPD-M9020
XTR･･･つまりMTB用最上位のSPDペダルです
両面が欲しかったんですよね
PD-M9000っていう同じくXTRのもあったのですが、枠が欲しかったのでM9020に
これ見て何か変じゃね？って気がついた人はなかなかの慧眼
金具部分を別のものに替えています
そうクリッカーのと入れ換えました。とても軽いです。もしかすると最弱だとクリッカーよりも軽いような気がします。そこまでだと逆に使いにくいのでクリッカー最弱と同じぐらいには強めましたが
残念ながらクリッカーペダルはお亡くなりになりました
もちろん高級なPD-T700のを分解したわけではありませんが
あとついでというかお試しにで3M社の高反射テープを貼り付けています
ちょっとアクセントになって案外悪くないのですが、まあ使ってるうちに剥がれるだろうなと耐久性は期待していません
緩くなって固定しなくなることはあっても、クリート嵌めたら抜けなくなるってことはないとは思いますが、この改造はおすすめしませんので
※追記
PD-M9020の最弱の硬さでも大丈夫かもということで元に戻しました
No Image
楽しいなちくしょう
今度は彩湖までサイクリング
左岸のほうがラクですね～。代わりに歩行者多い気がします。右岸は右岸で野球場が多いけど
上と下を間違えなければ砂利道に突っ込むことはないが間違えるんだよなぁ
セミオートよりもフルオートのほうがいいやって感じになりました
フロントディレイラーの調整が甘かったようでチェーン落ちしてがっくりしたわ
帰宅後じっくり調べたらL側のチェーンとディレイラーの隙間が1mm近くもあって、まあそうなるなって納得した
その状態でどうにか落ちないかと色々試してたら再現でき、調整後は落ちなくなったので改善したと思う
ステムの長さは70mmで良さそうだ。90mmの頃よりも楽な姿勢
（ステムの長さについては諸説あるそうだが一方法として
腕を水平にして肩周りを触ると窪んでる箇所から中指のくるぶしまでの距離－30mm-トップチューブ長＝理想的なステム長
という方法があるそうです
肩周りで窪んでる箇所というのがイマイチ分かりにくいが、窪んでるような箇所から中指のくるぶしまで640mm
640から30mmを引いて、トップ長は540mmなので
640-30-540＝70
計算上は70mmが理想的なステム長になりました。ああ、合ってるわ。窪んでる箇所が間違っていなければ）
行きも帰りも向かい風なんですががが
それはそうとたまたまかもしれんが、信号無視と歩行者がたくさん居る場所でも速度出しすぎな上に間隔も狭い連中多かったな
左岸のほうがラクですね～。代わりに歩行者多い気がします。右岸は右岸で野球場が多いけど
上と下を間違えなければ砂利道に突っ込むことはないが間違えるんだよなぁ
セミオートよりもフルオートのほうがいいやって感じになりました
フロントディレイラーの調整が甘かったようでチェーン落ちしてがっくりしたわ
帰宅後じっくり調べたらL側のチェーンとディレイラーの隙間が1mm近くもあって、まあそうなるなって納得した
その状態でどうにか落ちないかと色々試してたら再現でき、調整後は落ちなくなったので改善したと思う
ステムの長さは70mmで良さそうだ。90mmの頃よりも楽な姿勢
（ステムの長さについては諸説あるそうだが一方法として
腕を水平にして肩周りを触ると窪んでる箇所から中指のくるぶしまでの距離－30mm-トップチューブ長＝理想的なステム長
という方法があるそうです
肩周りで窪んでる箇所というのがイマイチ分かりにくいが、窪んでるような箇所から中指のくるぶしまで640mm
640から30mmを引いて、トップ長は540mmなので
640-30-540＝70
計算上は70mmが理想的なステム長になりました。ああ、合ってるわ。窪んでる箇所が間違っていなければ）
行きも帰りも向かい風なんですががが
それはそうとたまたまかもしれんが、信号無視と歩行者がたくさん居る場所でも速度出しすぎな上に間隔も狭い連中多かったな